Wszystkie wpisy, których autorem jest Rafał

Autorem tej treści jestem ja czyli Rafał. Niedzielny stocker, autor serwisu Banki Zdjęć, założyciel polskiego forum fotografii stockowej Stock Board, smakosz na blogu Przepisy kulinarne ze zdjęciami oraz szumnie zwany CEO w fimie ROFiO .

Jak szparować zdjęcia w Photoshopie ?

Często pojawia się potrzeba wydzielenia jakiegoś obiektu ze zdjęcia i osadzenia go w jakimś innym obrazie. Czynność tę zwyczajowo nazywamy izolowaniem (szparowanie, wydzielanie). Bardzo dobre narzędzie do wydzielania znajduje się w Photoshopie, ukrywa się pod nazwą Wydziel (Extract ToolAlt+Ctrl+X). Napiszę krok po kroku jak przy jego użyciu dokładnie wydzielić obiekt ze zdjęcia :

1. Otwieramy zdjęcie i uruchamiamy narzędzie Wydziel

ex-menu2.jpg

Po lewej stronie widzimy menu, interesujące nas pozycje to :

  • Pierwsza (od góry) – podświetlacz krawędzi (B – klawisz skrótu)
  • Druga – wypełnienie (G)
  • Trzecia – gumka (E)
  • Siódma – lupka (Z)
  • Ósma – rączka (H)

2. Zaczynamy od lupy, powiększamy zdjęcie do tego stopnia, aż będziemy mogli swobodnie operować na krawędziach obiektu (uwaga : podwójne kliknięcie na lupę powoduję powrót do oryginalnej wielkości zdjęcia).

3. Używając podświetlacza krawędzi zaznaczamy kontury obiektu, gdy w danym widoku zaznaczyliśmy już wszystkie krawędzie, to możemy użyć rączki w celu przesunięcia kadru. Polecam podświetlać jak najmniejszym rozmiarem narzędzia – 1 (opcja po prawej stronie). Im dokładniej wykonamy ten krok, tym dokładniejszy będzie nasz efekt końcowy.

4. Gdy obwiedziemy nasz cały obiekt i na całej długości nie ma żadnej przerwy, wtedy używamy wypełniania, klikając wewnątrz zaznaczenia wypełniamy kolorem. Efekt będzie wyglądał mniej więcej tak :

okno.jpg

5. W ostatnim kroku klikamy w Podgląd i jeśli efekt nas satysfakcjonuje klikamy OK.

izolowanie.jpg

Technika HDR a microstock

Czym jest technika HDR (HDRI) ? Posiłkując się Wikipedią czytamy :

High Dynamic Range imaging – technika w fotografii polegająca na wykonaniu kilku ekspozycji tego samego kadru, z których część jest niedoświetlona, a pozostała część prześwietlona. Używając tej techniki najczęściej robi się trzy fotografie (poprawnie naświetloną, niedoświetloną i prześwietloną, z różnicą około 2 EV), a następnie łączy się obrazy w jeden plik. Pozwala ona na wykonanie zdjęć scen o dużej rozpiętości tonalnej. Złożony obraz HDR poddawany jest mapowaniu luminancji, dzięki czemu kompresji ulega globalny kontrast zdjęcia, ale zachowane są lokalne zmiany w jasności. Technika ta może być używana również do poprawy jakości pojedynczych fotografii, a szum, który w takim przypadku zwykle ulega wzmocnieniu, usuniemy za pomocą filtra bilateralnego. Zdjęcie takie można otrzymać także składając trzy „odbitki” z cyfrowego negatywu, (tzw RAW). Ponieważ przy wywoływaniu plików RAW można uzyskać trzy zdjęcia z różnicą około 1,5 EV, fotografie wynikowe posiadają znacznie mniejszą rozpiętość tonalną. Jednak jest to niezastąpiona metoda przy wykonywaniu fotografii HDR poruszających się obiektów.

Co możemy zyskać stosując tę technikę ?

  • zwiększoną sprzedaż
  • zwiększoną rozpiętość tonalną zdjęcia
  • żywe kolory

Są też pewne mankamenty HDR :

  • zwiększona szansa na odrzucenie zdjęcia przez szumy
  • dłuższy czas przygotowania zdjęcia
  • zajmuje więcej miejsca na dysku
  • łatwiej uzyskać nienaturalne zdjęcia niż takie, które zrobią furorę w bankach zdjęć

Trzeba być ostrożnym, technika HDR nie sprawdza się we wszystkich rodzajach zdjęć, lecz przy odrobinie cierpliwości i doświadczenia możemy uzyskać świetne efekty, szczególnie jeśli chodzi o architekturę czy landszafty. HDR może zdecydowanie przełożyć się na naszą sprzedaż zdjęć. Co może dziwić, technikę z powodzeniem stosuje także Yuri Arcurs przy pracy nad portretami.

Jest wiele programów dedykowanych specjalnie pod HDR m.in. Photomatix, można też z powodzeniem używać Photoshop CS3 (tutaj mały tutorial o HDR w PS CS3). Tworząc zdjęcie w HDR posiłkuję się najczęściej Photoshopem CS3, a całą scenę generuję z jednego pliku RAW, mam wówczas gwarancję, że kadr na każdym z trzech zdjęć będzie taki sam (nieprzesunięty), co nie zawsze jest takie oczywiste szczególnie fotografując dynamiczne obiekty.

hdri-example.jpg

Osiem sekretów Yuri Arcursa

Na Crestock znalazłem ciekawy artykuł, w którym to Yuri Arcurs stawia tezę, że nie trzeba być profesjonalnym fotografem, aby wykonywać profesjonalne zdjęcia. Dla poparcia tej tezy przedstawia swoje osiem sekretów, które mogą pomóc nam w fotografii stockowej. Przypominam, że Yuri jest prawdopodobnie najbardziej znanym oraz generującym największe obroty fotografem w branży microstock.

Postaram się przełożyć te osiem sekretów z angielskiego na nasz polski język. Mam nadzieję, że nie minę się z przesłaniem artykułu :-)

1. Naucz się patrzeć / spoglądaj na zdjęcia przez pryzmat warstw

Oznacza to mniej więcej tyle, że fotografując skupiamy się na jednym obiekcie, a elementy przed nim i za nim mogą być postrzegane jako swego rodzaju warstwy :

  • pierwszy plan
  • centralny punkt planu
  • tło

To co zazwyczaj czyni zdjęcie interesującym, to zależności między tymi warstwami.

Robiąc zdjęcia komercyjne, myślenie warstwowe może być użyteczne jako narzędzie do uzupełnienia/wypełnienia zdjęcia.

Oto przykładowe zdjęcie. W założeniu zdjęcie ma przedstawiać koncert, jednak nie jest to prawdziwy koncert, to tylko 23 statystów robiących za tłum … dzięki odpowiednio dobranej perspektywie pierwszego planu i tła wygląda jak prawdziwy koncert.

disco1167.jpg

2. Efekt ikony

Czy Twoje zdjęcie zachowa swój efekt, gdy będzie oglądane jako miniatura lub przez ułamek sekundy ? Czy w tej sytuacji dalej jesteś w stanie rozszyfrować, co dzieje się na takim zdjęciu ?

Najlepsze komercyjne zdjęcia posiadają charakterystyczne oświetlenie i odpowiednio dobrane kolory, po to by stworzyć kontrast pomiędzy elementami obrazu.

W dzisiejszym konsumpcyjnym świecie sprawdzają się zdjęcia, z których jasno i czytelnie wynika ich główne przesłanie. W fotografii stockowej istotą sprawy jest efekt ikony, pozwala on wyróżniać się Twoim zdjęciom. Zbyt duża ilość pomieszanych ze sobą elementów kompozycji powoduje rozproszenie uwagi oglądającego, co powoduje zamazywanie się efektu ikony.

Staraj się starannie dobierać elementy pierwszego planu jak i tła. Oto przykładowa praca. Usunięcie kilku elementów tła i dobranie odpowiedniego balansu bieli uwidacznia efekt ikony.

icon.jpg

3. Używaj stereotypów do umacniania przesłania zdjęcia

Czytając następne linie tego posta, staraj się robić dokładnie to o czym piszę, w przeciwnym razie nie zrozumiesz.

Pomyśl o jakimś ręcznym narzędziu. Wyobraź je sobie. Teraz wybierz jakiś kolor. Zamknij oczy i wyobraź sobie ten kolor.

Jeśli należysz do 95% populacji zwykłych ludzi to pomyślałeś o młotku i kolorze czerwonym. Wszystko przez to, że stereotypowymi pojęciami dla narzędzia ręcznego oraz koloru są właśnie młotek i kolor czerwony.

Myśl podobnie – stereotypami – aby podkreślać efekt ikony.

Ludzie najczęściej mają jedynie ułamek sekundy na przyjrzenie się zdjęciu i w tym czasie też podejmują decyzje. Bądź sprytny i używaj stereotypów, które są łatwo identyfikowalne na zdjęciach.

Dla przykładu w kategorii „klasyczna kobieca piękność”, Marilyn Monroe będzie prawdopodobnie bardzo dobrym reprezentantem stereotypu.

Przyjrzyj się przykładowemu zdjęciu, kolor gitary był tu starannie dobierany. Gdyby była czarna, zginęła by w tle, biały kolor powoduje wyrazistość i nawet na małym zdjęciu widzimy, jakie jest przesłanie zdjęcia.

git.jpg

4. Uwidaczniaj cechy natury ludzkiej

Klienci zazwyczaj chcą widzieć na zdjęciach jeden z trzech motywów :

  • humor
  • kontrastujące symbole
  • nieszablonowość

Kontrastujące ze sobą symbole powstają, gdy dwa przeciwieństwa zderzają się ze sobą, np. gruby i chudy, mały i wysoki. Jest to proste, ale działa! Postaraj się zrobić zdjęcie, które będzie Ci sie podobać, a które nie będzie posiadać jednej z powyższych cech …

Fotografowanie w oparciu o symbole wymaga planowania, ale jeśli Ci się to uda, uzyskasz zdjęcia, które naprawdę będą przyciągały wzrok. Bądź nieszablonowy, myśl magicznie, wzmacniaj tym swoje zdjęcia.

Poczuj magię tego przykładowego zdjęcia :

fashionshoot.jpg

5. Odejdź od szablonowych i konserwatywnych kompozycji

Z książek nauczysz się technik poprawnej kompozycji – konserwatywnych technik – np. że pod żadnym pozorem nie można przyciąć czoła portretowanej osobie, czy aby wszystkie wszystkie istotne elementy zdjęcia umieszczać w kadrze itd. czyli nuda ! Uważam to za nonsens.

Wszystkie moje najbardziej dochodowe zdjęcia są komponowane wbrew regułom książkowym oraz są często dodatkowo przycinane. Fotografuj z gór, z dołu, eksperymentuj, nie bój się łamać zasad.

Przez lata Twoje wyczucie kompozycji będzie się rozwijało, po jakimś czasie rozwinie się do tego stopnia, że wszystkie Twoje zdjęcia nabiorą cech charakterystycznych tylko dla Ciebie i Twojego stylu.

Poniższe zdjęcie niedoświadczonego inspektora microstock przyprawiłoby o ból głowy : przepalenia, krzywy horyzont, przycięcia, ostrość tylko na jednej parze oczu, łuna światła itd … We wszystkich książkach uznane zostałoby jako gniot, lecz moim zdaniem jest dzięki temu o wiele bardziej interesujące niż szablonowe fotografie.

paros-sunsetcouple.jpg

6. Instruuj modeli

Instruowanie modeli to podstawa! Jeśli model nie wie, jaki efekt chcesz uzyskać robiąc zdjęcie, to po prostu nie będzie w stanie dać Ci tego, czego oczekujesz. Większość dobrych modelek zna swoje dobre profile i widząc aparat od razu pozuje w swój szablonowy sposób. Nie pozwól im na to, spraw aby wyglądały naturalnie.

Robiąc zdjęcia grupie osób postaraj się wciągnąć ich do rozmowy, tak aby zachowywali i poruszali się jak najbardziej naturalnie – powiedz STOP w momencie gdy zdecydujesz się zrobić zdjęcie. Jest to idealna metoda do uzyskania niepozowanych zdjęć, które wydają się być jak gdyby nigdy Cię tam nie było z aparatem.

Robiąc sesje biznesowe, staraj się zaangażować modeli w jakieś zabawy, np. zabawa we wspólne tworzenie historii, jedna osoba zaczyna jej tworzenie, kolejna dodaje swoje dwa zdania i w krótkim czasie wszyscy się rozluźniają, co stwarza możliwość wykonania zdjęć wesołym i rozluźnionym modelom.

7. Bądź nadproduktywny

Fotografuj ile się da, rób masę zdjęć, bądź nadproduktywny, nie oszczędzaj karty pamięci, szczególnie jeśli masz ograniczony czas z modelami lub w jakimś miejscu.

Dobrego dnia robiąc zdjęcia stockowe jestem w stanie wykorzystać do finalnych efektów 3-4% wszystkich zrobionych tego dnia RAW’ów. Miej na uwadze ten procent.

8. Cały czas się rozwijaj

Fotografia cyfrowa rozwija się w bardzo szybkim tempie. Pamiętaj aby cały czas się szkolić, czytaj o fotografii cyfrowej, najlepiej ze źródeł on-line gdzie wszystkie informacje zawsze są aktualizowane na bieżąco. Za kilka lat wymagania i standardy fotografii cyfrowej wzrosną, a Ty musisz być na to przygotowany. Zrób krok do przodu używając takich zasobów jak Lynda.com czy moja strona domowa www.arcurs.com :-)

Canon EOS 40D vs 350D

Napiszę kilka słów o tym, czy warto było zamienić Canon EOS 350D na 40D. W zasadzie nie ma się tu nad czym rozwodzić bo skok jakościowy jest tu po prostu nie do opisania, poczynając od fenomenalnej ergonomii body, ciężarze, rozmieszczenia klawiszy, kółeczku, a kończąc na pełnej liście zmian poniżej. 350D przy 40D wygląda jak mała plastikowa zabaweczka – no ale nie ma się co dziwić, 40D pochodzi z innej linii produkcyjnej Canona.

Co nowego w 40D :

  • matryca CMOS 10.1 megapikseli (22.5 x 14,8 mm)
  • zintegrowany system czyszczenia matrycy
  • procesor DIGIC III (14-bit ADC) pozwala na szybsze przetwarzanie obrazu, live view oraz zwiększa jakość obrazu
  • prędkość w serii 6.5 kl/s (dodatkowo większy bufor)
  • jaśniejszy i większy wizjer
  • wymienna matówka
  • informacje o ISO i trybie B/W w wizjerze
  • szybki i cichy mechanizm lustra
  • szybki 9-punktowy autofocus z wszystkimi punktami krzyżowymi
  • przycisk AF-ON
  • uszczelnione i wodoodporne drzwiczki baterii i karty pamięci
  • 3.0″ wyświetlacz LCD
  • Live View (z powiększeniem 5x i 10x)
  • system menu z EOS’a 1D
  • Auto ISO (400 – 800) we wszystkich trybach ekspozycji
  • 3 ręcznie definiowane tryby nastaw aparatu
  • sRAW czyli małe pliki RAW ( około 2.5 MP )
  • funkcja redukcji szumów dla wysokich ISO (największe dostępne to 3200)
  • aparat nie wyłącza się przy otwarciu drzwiczek karty pamięci

Jeśli ktoś się przymierza do 40D to warto to zrobić teraz, Canon zwraca ~540zł za ten model w promocji cash-back do końca czerwca 2008.

eos40d.jpg

Mały test nowego mini studio

Całkiem niedawno zakupiliśmy kilka gratów do studia. Dysponujemy teraz takim światłem :

  • 2 x studyjne lampy błyskowe Delicacy D-180
  • 1 x softbox 60×90
  • 1 x parasolka C1/36
  • 1 x parasolka odbijająca srebrna
  • 2 x statyw W806
  • 1 x tło polipropylenowe

Na początki zabawy z lampami błyskowymi dla niedzielnego fotografa powinno wystarczyć. Daje to już pewne możliwości pracy z modelami. Przeprowadziliśmy dziś mały test, podpieliśmy do nowego body C40D bardzo tanie szkło „portretowe” 50 mm f/1.8 i wykonaliśmy kilka testowych pstryków.
Czytaj dalej Mały test nowego mini studio

Marcowa gruba kreska

Ogłaszamy, że z dniem dzisiejszym naszą przeszłość z bankami zdjęć odkreślamy grubą kreską. Decyzja podyktowana jest zakupem nowego sprzętu, który mamy nadzieję wpłynie pozytywnie na nasze fotograficzne osiągnięcia. W zasadzie linię stawiamy od początku marca, w tym miesiącu nie wysłaliśmy jeszcze żadnego zdjęcia do agencji microstock, więc nowe będą już realizowane w ramach nowych zabawek. Wiadomo, że nie będziemy w stanie dokładnie sprawdzić wpływu nowego sprzętu na osiągane wyniki (musielibyśmy usunąć wszystkie stare zdjęcia), ale zawsze można pobawić się w małe statystyki. Wynikami pochwalimy się za kilka miesięcy …